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[WIP] L'écran de ma blast qui a blasté... La restauration!

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Message par the_vidy le Mar 11 Fév 2020 - 15:55

Oui, commence par la nekboard pour éviter de faire une connerie en appuyant dessus.

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Message par Skate le Sam 15 Fév 2020 - 17:07

Yosh!

Aujourd'hui, j'ai eu le temps de me lancer dans le démontage de la bête Smile .

Je me suis donc lancé dans l'entreprise cet après midi. J'ai commencé par démonter l'alimentation pour un problème tout bête : le potard pour régler le 5V est juste complètement mort... Le pas de vis est bouffé et à force d'appuyer dessus je pense que les soudures ont dû en prendre un coup. Bref : quasi impossible de faire des réglages...

Donc je l'ai démontée. Et bon sang j'ai bien fait... Elle était aussi dégueulasse que le reste de la borne. Un miracle que ça ait pas cramé aussi...

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J'ai démonté les 3 panneaux proprements et j'y suis aller au compresseur pour enlever le plus gros, c'est déjà nettement mieux, même s'il en reste encore à nettoyer.

Le fameux petit potard donc (celui du bas) :

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Je vais voir à ressortir le fer à souder pour le dessouder proprement et le remplacer. Dans la foulée je remplacerai bien aussi celui du haut et j'aimerais les changer pour des avec une tige plus longue et (qui ressorte de la caisse de l'alim quoi), et marquée d'une façon ou d'une autre (genre une petite flèche ou un truc du genre) que je ne sois pas autant embêté pour régler et surtout que je puisse voir de combien j'ai tourné le potard plus précisément parce que là je sais jamais s'il a effectivement tourné ou pas. Vous avez des idées? Niveau soudure, il y a 3 points :

[WIP] L'écran de ma blast qui a blasté... La restauration! - Page 3 20200215-142948

Après cela je me suis attelé au problème principal qui a motivé l'ouverture de ce topic : la platine.
J'ai commencé par décharger le tube

(full équipé tavu)

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La décharge du tube donc : aucun "clac", aucune étincelle, aucun cheveu dressé sur la tête, je suis toujours vivant, bref, tout s'est bien passé (pfiou!). Par acquis de conscience, une fois la ventouse décollée, j'ai refait un coup de contact sur son emplacement sur le tube ainsi que sur les pinces dans la ventouse. On n'est jamais trop prudent...

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(c'est peut être con, mais en bon néophyte, je vous avouerais que j'ai bien serré les fesses au moment de décharger le tube... j'étais pas méga serein...)

Après cela donc (et avoir changé de caleçon...) j'ai continué mon démontage : Bezel enlevé, puis le panel (non sans avoir repéré les fils avant) et enfin l'écran, car je ne voyais définitivement pas comment sortir la platine par l'arrière de la borne, ne réussissant pas à voir précisément comment tout était branché.

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(Wouhooooou
... Woouuhouuu
.......Houuuu...
... il y a de l'écho là dedans)

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Voilou, écran et chassis enlevé. Tout seul, comme un grand, à la force de mes p'tits bras (et putain que c'est lourd ce bordel xD)

On met tout ça sur une planche à roulette direction le garage, pour dépoussiérer tout ça encore un petit coup au calme.

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après avoir pris le temps de repérer bien comme il faut les différents branchements et avoir mitraillé de photos tout ce bazar avec plus d'ardeur qu'un paparazzi cherchant à coucher sur papier glacé les nichons d'Angelina Jolie, j'ai finalement pu démonter la fameuse platine Smile

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(on recolle un petit coup de tournevis magique sur la ventouse, parce qu'on est jamais trop prudent)

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Et voilà!

Pour les curieux, le fameux "black goop" dont parles Seb de rep@rcade

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Je me suis pas encore trop penché sur comment enlever le plateau sous la platine et pour être honnête, je me demande si je vais pas l'envoyer comme ça à Nicoclash mrgreen

Bon du coup, concernant la platine, ben ma part du boulot est ici terminée.
En attendant que ce soit réparé et réinstallé, je vais donc m'atteler à nettoyer tout ça.

Donc! les objectifs à venir :

- Changer les potards du 12V et 5V pour quelque chose de plus pratique
- nettoyer comme il faut l'alimentation
- mettre le panel en 1P (j'ai la face plate qu'il faut, merci à need Razz )
- finir de nettoyer autant que possible la carcasse.
- me trouver des strips de convergence pour régler mon écran quand j'aurai la platine de réparée.

Il me faudrait donc des conseils de votre part, grands sage de l'arcade pour savoir :

- quel modèle choisir pour les potards de l'alim?
- avec quoi puis-je nettoyer tout cela en dehors de l'aspirateur/souffleur/sopalin? Y a t'il des produits à privilégier selon les composants (j'ai déjà entendu parler de la pierre blanche pour la carcasse)?
- Tant qu'elle est ouverte, y a-t'il d'autres pièces qu'il est utile de vérifier/nettoyer?

Merki d'avance pour vos conseils les boyz :biz:

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Message par gyromite le Sam 15 Fév 2020 - 17:17

Franchement bravo ! Et tout seul je pensais pas que c’était possible.

Sinon au cas où avant d’aller te coucher re-fouts lui s’y un coup de tournevis on sait jamais ptdr
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Message par the_vidy le Sam 15 Fév 2020 - 17:18

Si tu viens à l'irl j'ai des strip de convergence en rab.

Sinon oui pour la pierre blanche mais pas sur les stickers.
Moi tout ce qui se démonté c liquide vaisselle et douche.

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Message par Skate le Sam 15 Fév 2020 - 17:27

Liquide vaisselle et douche... mais pas pour les composants électroniques on est d'accord? Et sinon tu le fais comment? Genre un grand bac d'eau tiède et le liquide vaisselle et tu laisses tremper?

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Message par the_vidy le Sam 15 Fév 2020 - 18:29

Je parle bien de tout sauf l'électronique. Tu peux même laver les câbles dégueu et tu séche bien les connecteur (tu dois bien avoir un sèche cheveux TOI)
A la douche à l'eau chaude, éponge+liquide vaisselle et rinçage eau chaude. Comme une vaiselle mais en plus gros.

Évite de faire ça avec une présence féminine. Voir du matos dans la salle de bain et elle tire la tronche.

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Message par Bouz le Sam 15 Fév 2020 - 19:45

C'est le tube, qui se charge, pas le THT (aucun risque avec la ventouse seule du moment que l'écran est débranché).
Pour les potars, mesure leur valeur totale, entre les pattes les plus éloignées. Avec un peu de chance, il y a une inscription gravée dessus, du genre 10K 5K 20K 50K 100K.
=> après il faut trouver les mêmes. eBay c'est pas mal pour ça !
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Message par the_vidy le Sam 15 Fév 2020 - 20:46

Par contre il est déconseillé de mettre des trucs dans le trou du tube yesss

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Message par Skate le Sam 15 Fév 2020 - 22:02

@the_vidy a écrit:Par contre il est déconseillé de mettre des trucs dans le trou du tube yesss

(... c'est de l'humour crade ou pas mrgreen ) ?

Mais sinon je note, merci pour le conseil Wink

@Bouz : la valeur c'est à dire? En ohm? Ampère? Volt?
(Et faut que je te mp pour l'unibios aussi Smile )

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Message par Bouz le Sam 15 Fév 2020 - 22:04

En ohms!
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Message par theWave le Sam 15 Fév 2020 - 22:28

Un potard c'est une résistance qu'on peut faire varier, donc en ohms oui !!

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Message par Bouz le Sam 15 Fév 2020 - 23:34

Un potar, c'est comme une résistance avec un curseur qui se promène au milieu. Donc 3 pins sauf exception. La résistance entre une extrémité et le curseur varie entre 0 ohm et la valeur max du potar (la résistance totale) en fonction de sa position.
Il faut mesurer cette résistance totale, le plus souvent entre les pins extérieurs. Tu devrais tomber sur une valeur standard.
Si le potar est pourri, le curseur fera mal contact et la résistance entre le curseur et un autre pin sera instable, voire carrément infinie. Mais entre les deux extrêmité, à moins qu'il ait cramé, tu devrais trouver une valeur standard.
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Message par VitoBeretta le Dim 16 Fév 2020 - 8:39

Bravo à toi d’avoir pris ton courage à 2 mains et d’avoir entrepris ça tout seul! Le jour où ma NAC me fera des carabistouilles je ne sais pas si j’en serais capable...
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Message par Bouz le Dim 16 Fév 2020 - 8:51

@VitoBeretta a écrit:Le jour où ma NAC me fera des carabistouilles je ne sais pas si j’en serais capable...

Ce jour-là, je t'autorise à me la donner, alors :biz:
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Message par Joker le Dim 16 Fév 2020 - 10:11

Beau boulo déjà ,vivement le remontage !

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Message par Skate le Dim 16 Fév 2020 - 13:47

Yosh!

Merci les copains ^^

Bon j'ai regardé au ohm mètre les potards, alors pour le +12V je retrouve environ 230 ohm, pour l'autre par contre c'est zéro. Rien. Nada. J'ai testé sur les points de soudure sur la PCB et sur les pattes directement, même résultat. 

J'ai regardé sur les potards s'il y avait des inscriptions. Les seules que j'ai trouvé sont celles ci :

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Message par Bouz le Dim 16 Fév 2020 - 15:19

102 => 10 x 10^2 = 1000 ohms ou 1k ohm.
Tu as dû trouver le 230 ohms entre les mauvaises pattes Wink
Le nada, c'est peut-être à cause de la corrosion sur les soudures. Tes pointes de touche ne font pas contact. Si tu refonds les soudures (en ajoutant de l'étain propre), ça devrait aller mieux. Mais puisque tu veux les remplacer, ne te donne pas ce mal!
Ca risque d'être un peu galère pour trouver un modèle avec la même empreinte. Il va falloir fouiller un site comme Farnell, filtrer sur les 1kOhm, et regarder les caractéristiques.
Tu as une photo du l'autre face du PCB, pour voir l'empreinte des potars?
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Message par the_vidy le Dim 16 Fév 2020 - 17:37

Tester une résistance soudée ne veux pas dire grand chose car elle peut être en parallèle avec autre chose il faut donc la dessouder.
Mais vu que tu a la ref accessible pas besoin de te faire chier

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Message par Skate le Dim 16 Fév 2020 - 19:28

Voala, potards dessoudés.

Sinon pour les points de soudure, elles sont un peu en triangle, voyez vous mêmes (ce sont les 2 groupes de 3 soudures que je pointe avec mes doigts)

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Message par Bouz le Dim 16 Fév 2020 - 19:56

Ouille, c'est du trou métallisé => soudé des deux côtés à la fois => tu risques de galérer pour dessouder ça.
Tu n'en auras que plus de mérite!
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Message par Skate le Dim 16 Fév 2020 - 19:59

Je viens d'y passer une heure mais c'est fait, ayé Smile

Enfin tu me rassures quant à la difficulté pour dessouder, je commençais à me dire que c'était moi qui était nul Laughing

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Message par Bouz le Dim 16 Fév 2020 - 21:37

Bien joué, plus qu'à trouver la nouvelle pièce !
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Message par Skate le Dim 16 Fév 2020 - 22:45

Ben justement, je viens de me passer en revue la centaine de potards en 1 kohm rotatif de chez Farnell et j'ai retenu ces quelques modèles ci dessous. C'est essentiellement du Vishay ou du Bourns. Aucune idée de ce que valent ces marques par contre, tout comme je ne comprends absolument pas certaines différences de prix sur certains modèles allant du simple au quasi double sans changement des caractéristiques que j'ai pu remarquer  scratch

Les modèles en question donc :

https://fr.farnell.com/vishay/14910f0gjsx10102ka/potentiometre-lineair-1k-1w-10/dp/8557381?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm

(et un modèle identique, mais à plus de 18€ pièce...
https://fr.farnell.com/vishay/14920f0gjsx13102ka/potentiometre-1w-double-1k/dp/8557314?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm

et encore un, mais à 16.5€...
https://fr.farnell.com/vishay/14921f0gjsx13102ka/potentiometre-1w-double-swt-1k/dp/8557349?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm)

Un non cermet avec plastique conducteur, bien moins cher :

https://fr.farnell.com/vishay/248fgjspxb25102ma/potentiometre-1k/dp/9609512?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm

Le même, en cermet :

https://fr.farnell.com/vishay/249fgjspxb25102ka/potentiometre-1k/dp/9609300?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm

https://fr.farnell.com/bourns/91a1a-b28-a10l/potentiometre-lineair-1k-10-2w/dp/2328040?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm

Ceux là ont des pattes différentes (trouées comme des têtes d'épingle) de celles de ceux que j'ai dessoudé, je ne sais pas s'ils passeraient du coup :

https://fr.farnell.com/bourns/93r1a-r22-a10l/potentiometre-lineair-1k-10-2w/dp/2321802?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm

https://fr.farnell.com/bourns/51cad-e28-a10l/cermet-potentiometer-1kohm-10/dp/1107271?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm

https://fr.farnell.com/citec-te-connectivity/tw1102ka/potentiometre-bobine-1k-1w/dp/1502912?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm

https://fr.farnell.com/vishay/p11s1a0bgsy00102ka/potentiometre-1k-lineair/dp/1517294?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm

Et enfin un qui a une disposition des broches "en triangle" comme sur la PCB, mais mal placée -_-

https://fr.farnell.com/bourns/81a1a-b28-a10l/cermet-potentiometer-1kohm-10/dp/1107274?st=potentiom%C3%A8tres%201%20kohm

Voilà...

Aucun n'a la conformation des broches comme sur la PCB. Mais la question que je me pose du coup c'est de savoir s'il est possible de plier un peu la broche du milieu pour qu'elle aille dans le trou, ou bien c'est totalement prohibé?

Bon sinon, rien à voir, mais demain je vais pouvoir récupérer de la pierre blanche pour nettoyer tranquillement la carcasse Smile .

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Message par Joker le Dim 16 Fév 2020 - 22:58

Oui tu peux plier un peu une patte si ce n’est pas parfaitement en face ,mais il faut quand même que la différence soit légère sinon galère ...

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Message par Skate le Dim 16 Fév 2020 - 23:08

Je crois que les pattes des précédents potards étaient pliées aussi maintenant que j'y pense. Du coup c'est que ça doit passer.

Donc que privilégier niveau qualité? Mieux vaut taper un peu haut en gamme pour être tranquille? Ou bien je colle des potards à 5€ et on en parle plus? Plastique conducteur ou Cermet (quelle différence d'ailleurs)?

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Message par Bouz le Dim 16 Fév 2020 - 23:13

Je ne suis pas spécialiste en potars, mais je ne mettrais pas 15€ dans un potar pour une alimentation!
Ça joue notamment sur la qualité du contact et sur le nombre de réglages que tu peux faire avant d'avoir bouffé la piste. Pour une alimentation, je prendrais quelque chose de pas cher, mais je ne suis pas un puriste de l'arcade comme vous Wink
Par contre, si tu en prends des chers, tu auras le port gratuit Smile
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