[WIP 100%] Un supergun pour bricoler des PCB

Je suis en train de refaire mon "atelier" l'électronique un peu plus proprement. Du coup, j'essaie de me mettre dans les meilleures conditions possibles pour bricoler des PCB.
Pour bricoler ou diagnostiquer un PCB, il me faut:
- Le PCB, et il prend potentiellement de la place, vu les vieux machins, bootlegs de surcroit, sur lesquels je travaille.
- L'alim arcade. C'est une alim classique +5V +12V -5V vissée sur une planche avec un interrupteur
- Le supergun lui-même. Là, j'avoue que je n'ai pas fait dans la simplicité. C'est une carte bricolée maison, sur laquelle je peux intercepter tel ou tel signal (je l'ai faite pour bricoler les signaux de synchro). On peut ajouter dessus une carte sur laquelle brancher mon multi dual stick maison de la mort et sa connectique à 5 fils, une sortie vidéo au choix et un haut-parleur
- La sortie vidéo en question, soit un convertisseur CGA/VGA, soit un adaptateur Péritel (qui intègre aussi le son)
- Mon multi dual stick de la mort
- Un haut parleur

Une fois terminé, ça donne ça...:

En gros, en cours de bricolage, ça donne quelque chose comme ça (et si on imagine qu'en plus, il faut caler un oscilloscope er un fer à souder, c'est encore pire):



Et ça, c'est quand on ne voit pas le stick posé sur mes genoux, sous la table:



Je fais un plan avec LibreOffice PasToutAFaitPowerPoint...



Je vais essayer d'intégrer tout ce foutoir dans une boîte fermée, des interrupteurs pour commander les différents éléments. Par exemple, en ce moment, je bosse sur un PCB de Combatribes qui a l'image pourrie et le son horrible. Je veux pouvoir couper le son pendant que je m'occupe de l'image.

Après le schéma, la confrontation à la réalité. J'ai fait un peu plus grand, mais ça va être serré quand même. Surtout si on imagine qu'on rajoute un stick, des boutons, des interrupteurs et des afficheurs de tension par-dessus.



Après découpage de flanches de MDF mélaminé du pauvre récupérées dans un vieux meuble à chaussures, ça donne ça...

Clairement, le bouton de réglage de la tension n'est pas pratique. Il est court, il rentre tout seul dans la carcasse parce que c'est une pauvre résistance ajustable à 3 pattes...
Du coup, je vais déporter le réglage à l'extérieur de la boîte.
Je commence par souder des fils directement sur le potar d'origine.
Il s'agit d'un potentiomètre de 300 ohms, avec 2 pattes reliées, donc en configuration résistance ajustable. Quand il est en résistance maximale, il est en tension minimale. Quand il est à 0 ohms, il atteint la tension maximale de l'alimentation (5.7V).



Pour la petite histoire, le fait de mettre mon potar en parallèle fait que la résistance maximale est divisée par deux (2 résistances en parallèle). Du coup, la tension minimale monte à 5.2V. Et ça, c'est mal. Je vire donc carrément l'ancien potar et je soude mes fils directement à son emplacement.

Note intéressante: on peut penser à première vue qu'on ne peut pas monter l'alimentation à plus de 5.7V, justement parce que cela correspond à la position 0 ohm du potar. Or, si on suit les pistes, on voit plus loin une résistance en série avec le potar (de 220 ohms, a priori). Si la remplace par une résistance de plus faible valeur, on doit pouvoir faire monter la tension maxi de l'alimentation. Bon à savoir quand on bosse sur des vieux bootlegs qui consomment à bloc!

Et donc ces nouveaux fils sont raccordés à un connecteur sur la carcasse de l'alim, pour pouvoir déporter le potar plus facilement.



Là, du coup, tout devient plus simple. D'ailleurs, c'est tellement simple qu'il faudra peut-être que je coupe cette tige!



Après ça, il devient assez facile d'obtenir une précision pas trop pourrie (ce qui ne sert à rien dans la vie réelle, bien-sûr).



J'ai pris soin de faire des trous sous la caisse pour aérer l'alimentation, mais il va falloir un appel d'air quelque part. La carte GBS8200 serait probablement contente aussi de voir passer un peu d'air sur son radiateur.
Et heureusement, je trouve un vieux ventilateur de 8cm qui traine dans une boîte de pièces de récupération.

Vient le moment de câbler tout ça. Sans parler de la partie boutons, audio et vidéo du connecteur JAMMA, rien qu'en alimentation, il y a du boulot.
Mes différents afficheurs, le ventilo et la carte GBS vont tirer du courant, sur une alim qui prend déjà un peu cher sur le 5V avec les jeux que je vais y coller. Je prends donc le parti de tirer mon +5V d'un convertisseur DC-DC, qui prend n'importe quelle tension en entrée, et qui sort ce qu'on veut en sortie.
En l'occurrence, je câble le 12V de l'alim sur l'entrée du convertisseur, et plein de prises en 5V à la sortie.
Ca donne ça...



Je refais aussi une petite carte juste pour gérer la connexion de tous les interrupteurs, parce que j'aime bien me compliquer la vie.
Je branche tout ça pour tester...



Oui, là, on note que déjà, j'avais mis la masse à la terre avec mon connecteur de potar sur l'alim, et là, je pose mes cartes dessus. En vrai, j'ai refait tout ça un peu plus safe, avec des cales sous les cartes.
Et donc premier test, et...
... il reste du boulot. En effet, sans charge sur le 5V (pas de PCB branché), l'alim arcade refuse de se réguler et sort 6V sur la sortie 12V :-/.

Il va falloir que je retravaille ça!

Finalement, après analyse, le travail sera différent. Ce n'est pas une charge trop faible qui met la pagaille... c'est le fait que j'aie mis la masse à la terre. Du coup, je fais masse commune avec l'écran qui est branché dessus via la prise VGA, et ça me crée une différence de potentiel qui me foire le réglage de l'alim!
Ca promet d'être rigolo, cette affaire. Il va falloir fixer le connecteur du potar autrement.

Et en route...

Ici, on voit bien le problème masse-terre: le connecteur d'alimentation que j'ai utilisé est vissé sur la carcasse de l'alim, qui est elle-même largement mise à la terre (histoire de ne pas se tuer avec).



Le fait de ne pas pouvoir mettre la masse à la terre montre quand même qu'il y a un souci du côté de l'alil ou de l'écran connecté à la prise VGA. Pour le coup, je pencherais pour l'écran. Surprenant que la masse ne soit pas à la terre, pour le coup. Mais passons, je ne suis pas électricien.

Deux possibilités s'offrent à moi:
- Faire passer simplement un fil par le trou dans le boîtier d'alim, et mettre au bout un connecteur d'alim femelle non encastrable. Ca marcherait et ce serait simple, mais j'ai déjà fait un beau trou dans le boîtier, et je veux réduire les fils qui se baladent dans un boîtier connecté au secteur!
- Utiliser le trou actuel, mais isoler le connecteur du boîtier.

Je choisis l'option 2 (surtout parce que je n'ai qu'un connecteur sous la main, en fait).
J'agrandis donc le trou dans le métal, et je prépare 2 bouts de plastique (découpés dans une boîte en plastique) avec des trous de la taille du connecteur.



Il faut ensuite ajuster ces bouts de plastique pour qu'ils ne touchent pas les bords du trou métallique. Et il faut qu'ils restent précisément en place => Les rivets sont de sortie.



Après ça, c'est opération remontage et test. Et cette fois, tout se passe bien quand le câble VGA est connecté.
Il ne reste "plus qu'à" brancher les fils de la couette JAMMA sur le haut-parleur, le stick, les boutons, la vidéo, et l'alimentation!

Et après quelques galères avec les fils fournis avec la rallonge JAMMA, qui sont vraiment nazes, je peux sortir l'image sur l'entrée VGA de mon écran. Et j'utilise le PIP, ce qui fait gagner pas mal de place sur le bureau!



Prochaine étape: intégrer le stick et les boutons.

Et puisque ça vous passionne, je vous donne la progression en direct. Je me dépêche, parce que les vacances tirent sur leur fin, là!

Un peu de découpage dans une planche de fond de meuble mise aux dimensions... (perceuse et ciseaux à bois)



Un peu de colle chaude plus tard...



Et voilà le résultat. "Plus qu'à" brancher tout ça! Le 3ème afficheur restera éteint jusqu'à ce que je puisse accéder à du câble pour mesurer la tension au retour du PCB.

Après avoir galéré avec les fils de la rallonge JAMMA qui sont:
- trop courts
- cassants (les conducteurs se cassent dans les sertissages!)
- cassants encore (quand on les dénude, on coupe les conducteurs avec la gaine)
- trop fins pour de l'alimentation (la gaine est grosse, mais le conducteur est hyper fin) => pertes en chaleur => il faut monter l'alim à bloc pour avoir 5V au bout du fil

... j'ai entrepris de refaire une connectique JAMMA sur mesure.

J'ai donc rassemblé:
- Des connecteurs JST corrects
- Du câble électrique de bon diamètre pour les alimentations
- Du câble en différents coloris, calibre 22 AWG pour les signaux, qui ont l'avantage de correspondre parfaitement aux sertissages JST
- De la gaine thermo-rétractable

Au programme:

- Trouver le nécessaire (merci Mr Bricolage pour les câbles d'alim)



- Souder les câbles d'alim, un par paire de connecteurs



- Gainer les soudures et étamer les extrémités des câbles pour faciliter le serrage plus tard



Et maintenant, j'attaque la partie signaux (audio + vidéo + boutons).

Edit: voilà qui est fait. Je n'ai jamais eu un connecteur JAMMA aussi beau

Et voilà qui termine ce sujet passionnant.

Tout est dans la boîte:



Il ne reste qu'à raccorder un écran VGA, une prise électrique, et un PCB, et c'est parti!



Et voilà le superbe écran que l'on obtient avec le slot acheté à l'ami @Juicelink cette semaine:



Au moins, vous ne serez pas surpris si vous voyez passer cette boîte dans un WIP de réparation plus tard.

Félicitation ,tu vas être bien pour réparer ! Je te demanderai peut être quelque chose à l’occasion.

Merci, oui, ça prendra moins de place!
J'ai commencé à regarder ce slot, et j'apprécie déjà.
A part peut-être le ventilo de récup qui fait du bruit!

Vous serez certainement ravis d'apprendre qu'après avoir tout vérifié, changé des câbles, ajouté du découplage sur l'alimentation et sur le step down, j'ai fini aujourd'hui par trouver que les parasites provenaient en fait du transfo 24V de mon imprimante à étiquettes qui a un défaut de filtrage sur le primaire.
Merci Amazon pour cette belle saloperie.

Franchement Bouz moi ça me fait rêver ce que tu es capable de faire. Je sais à peine mesurer une tension.

Tu es capable de réparer n'importe quelle PCb ?

C'est gentil. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps, j'en apprends tous les jours.
Pour le moment, j'ai réparé à peu près tout ce que j'ai attaqué. Mais:
- Ca prend du temps (il faut que je me tape les datasheets de tous les composants, c'est comme ça qu'on apprend)
- Je bosse quasi exclusivement sur des bootlegs. Donc très peu de circuits spécialisés. En gros, quand un composant flanche, on le trouve sur eBay et on n'a pas besoin d'avoir à côté une collection de cartes donneuses!
En ce moment, je bosse sur un bootleg Puzzle and Action et 2 slots MVS en erreur Z80. Ca laisse un peu de temps aux transporteurs pour acheminer les pièces de rechange depuis la Chine .

Comment as tu appris ?

J'ai acheté un kit découverte Aduino. Vu que je suis développeur de formation, je me suis dit que ce serait un bon moyen de débuter.
J'ai fait clignoter des LED, puis j'ai commencé l'arcade et j'ai construit ma borne. Ca a impliqué un peu d'électronique pour adapter les signaux vidéo (des résistances, truc de fou).
Et après, c'est l'escalade. Le MVS m'a apporté le premier projet un peu compliqué mais riche en enseignements => https://www.neogeo-players.com/t2850-wip-100-ecran-de-selection-des-jeux-sur-une-mvs-138-in-1
Après ça, j'ai restauré un PCB Track&Field parce que j'adore ce jeu, puis le Strikers 1945 II de Skate, et c'est parti pour des trucs de plus en plus compliqués.
Le virus est pris, mais je n'ai clairement pas le background ni l'expertise de certains dans le domaine!
La reste un jeu de pistes / casse-tête très satisfaisant quand on arrive à comprendre comment ça marche et pourquoi ça ne marche pas.

Moi aussi je suis développeur, mais pas sur du hardware ou système embarqué ou que sais-je. Et je n'ai même pas de fer à souder à la maison, c'est dire ...

Tout pareil, mais j'ai fait du C / C++ quand j'étais petit. Et ça suffit.